Форум о переезде в Краснодар

Благоприятное соседство растений:
Морковь-лук (вредители этих растений не выносят соседства растений оппонентов)
Томаты-лук, томаты-капуста, салат - редис, горох-сельдерей, томаты-петрушка, картофель-капуста разных видов, картофель-горох. Огурцы - укроп, огурцы - фасоль, салат. Салат-шпинат.
Также хорошо уживаются между собой салат, кольраби и редис, картофельи фасоль. Клубника хорошо растет рядом с морковью, луком, редькой, всякой капустой, шпинатом, салатом.
Неблагоприятное соседство:
лук с: фасолью, капустой, картофелем. Горох-фасоль, свекла- томаты, томаты - горох, петрушка - салат.
Лучшие предшественники:
Для капусты - томат, огурец, лук, морковь, картофель, горох;
Для томатов - капуста, огурец, лук, морковь, свекла;
Для огурцов - томат, картофель, капуста, лук;
Для моркови - капуста, картофель, лук, огурец;
Для свеклы - морковь, картофель, лук, огурец, редис, зелёные культуры.
Для лука - картофель, томат, редис;
Для бахчевых культур - лук, капуста, бобовые, и корнеплодные овощи.
Правильное чередование овощных культур подразумевает их возвращение на прежнее место не ранее чем через 3-4 года.

В этой статье хочу расскажу о своем опыте огородничества. Этот рассказ - чисто практический, исключительно основанный на личном опыте. Дело в том, что традиционный способ, по которому обрабатываются абсолютное большинство сельских и дачных огородов, имеет ряд серьезных недостатков. А те альтернативные способы, которые описываются в книжках - иногда весьма сложны, или требуют особенных умений, материалов и инструментов, или возможны лишь на маленьких площадях, и нереальны на сколь-либо значительных. Я постарался взять из альтернативных систем все лучшее, адаптировал для реальной жизни, и проверил на четырехлетней практике. Получился метод, который надежно работает, требует гораздо меньших, чем обычно, трудовых и денежных затрат, и приносит стабильные урожаи, почти не зависящие от погодных условий; при этом является максимально экологичным, так как не использует вообще никакой химии, и стабильно увеличивает плодородие почвы. Этот метод и будет описан. В описании сначала будет упомянуто о том, как этот вопрос решается традиционно, а потом - как его решаю я.

Подробно те альтернативные системы земледелия, вклад которых значителен в моей технологии, описаны в книгах Курдюмова "Умный огород", и Жирмунской "Огород без химии". К этим книгам я рекомендую обратиться тем, кто хотел бы досконально разобраться в теоретических основах метода, которые здесь упоминаются вкратце, без подробных обоснований.

Обработка земли. Традиционно, все огороды подвергаются глубокой вспашке, или перекопке, каждую весну, незадолго до посадки картошки - во второй половине апреля. Однако известно, что вспашка нарушает структуру почвы, и с течением лет приводит к серьезному уменьшению плодородия. Современные системы агротехники предусматривают поверхностную обработку почвы - не глубже 5 см, а лучше - 2-3 см - которая не нарушает структуру более глубоких слоев. В природе никто не переворачивает землю, и она структурируется, пронизанная растущими и отмирающими корнями растений. Итак, я не пашу и не перекапываю огород, обрабатывая почву не глубже 2-3 см.

Однако глубокая вспашка делается не для развлечения. Обычно она необходима для того, чтобы подавлять многолетние сорняки, разрастающиеся в течение года. Чаще всего на огороде имеется такой злостный сорняк, как пырей. Никакая поверхностная обработка ему не страшна - корневища находятся на глубине 5-10 см, и отрастают в считанные дни, даже если их изрезать не кусочки. Вспашка, после которой он оказывается перевернутым и на глубине 30 см, достаточно его угнетает, чтобы он дал культурным растениям хотя бы взойти и набрать силу.

Поэтому необходимейшим этапом беспахотной технологии является тотальное избавление от корневищных сорняков, в первую очередь пырея. Делать это лучше всего ранней весной, после уборки огорода. Везде, где показываются всходы пырея, надо выкопать его вместе с корневищами, стараясь не пропустить ни малейшего кусочка. Делать это надо копательными вилами, но ни в коем случае не лопатой - она порежет корневища на кусочки, и избавиться от них не получится никак. Очень желательно спустя несколько недель еще раз пройтись по всей площади и выкопать взошедшие ростки пырея. Даже после этого есть шанс что-то пропустить - и окончательную зачистку территории надо будет произвести весной следующего года. У меня таким образом удалось полностью очистить от пырея огород. Работа эта непростая, но ее нужно проделать до конца. Очень важно не расслабиться преждевременно - даже одиночные растения пырея, оставленные без внимания, за год быстро разрастутся.
В последующие годы понадобится обрабатывать только границы участка, на которых пырей будет наползать с окружающей территории. Для его сдерживания отлично подходит полоса топинамбура шириной полметра-метр, посаженная по периметру огорода. Под густой тенью топинамбура пырей растет слабо. А при уборке урожая весной легко выбрать отдельные выросшие корневища. К тому же полоса топинамбура выполняет и еще одну важную роль - задерживает ветер, создавая на огороде хороший микроклимат. Это очень важно для экономии влаги. Подробно про топинамбур здесь уже публиковалась статья, сейчас ее можно прочитать на http://vicsrg.ho.com.ua/stat/topinambur.htm

На фотографии показана уборка топинамбура ранней весной, одновременно с очисткой периметра огорода от пырея. За полосой топинамбура видно состояние сидерата – озимой ржи.

Инструмент и борьба с сорняками. Для поверхностной обработки почвы необходимо использовать инструменты, специально для этого приспособленные. Обычная сапка подходит плохо; лучше подходит т.н. сапка-бритва. Еще лучше работать плоскорезными инструментами - плоскорезом Фокина, полольником "Стриж". Но самые производительные инструменты, которые я использую - это плоскорезные культиваторы двух видов. Первый представляет собой скобу, подрезающую почву, перед которой катятся рыхлящие зубчатые колесики. Он прост и недорог, и хорош для обработки уже посаженных грядок. Второй - фирмы "Роста" - с двумя длинными ручками, катящимся колесиком и треугольным лезвием, подрезающим почву - очень производителен, и хорош для быстрой обработки больших площадей перед посадкой (по сидератам). Еще раз обращаю внимание - так обрабатывать почву можно только после полного удаления пырея. Плоскорезная обработка пырею как мертвому припарка – там где однолетним сорнякам надо заново развиваться из семян, на что уходят недели, пырей отрастает от корневища в считанные дни.

Обработки почвы надо производить раз в 2-3 недели, не реже. Лучше всего это приурочить к первому-второму погожему дню после дождей, так одновременно и сорняки уничтожатся, и влага закроется (особенно это важно если земля не замульчирована). Но в любом случае не дожидаться, пока сорняки вырастут выше 10-15 см.

Мульчирование. Традиционно люди стремятся удалить с огорода любой вырванный сорнячок, любой растительный "мусор", оставить землю голой. В природе земля никогда не бывает голой - она всегда прикрыта опавшими листьями, отмершей растительностью, которая прикрывает землю от пересыхания, служит питанием для многочисленной почвенной живности. Совершенно нет причины удалять с почвы небольшие растительные остатки - это лишний труд. Обычно необходимость этого объясняют тем, что сорняки насеют почти созревшие семена, поэтому их лучше убрать. Однако, во-первых, уничтожать надо сорняки в молодом возрасте, когда они еще далеки от семян; во-вторых - пытаться избавить почву от семян однолетних сорняков - в любом случае бесполезное занятие. Для примера всего два факта: одно растение щерицы приносит до 5 миллионов мельчайших семян; всходят эти семена не сразу, а в случайный момент времени в течение следующих 10 лет. Так что любая почва всегда будет обсеменена однолетними сорняками, хотим мы этого или нет.

Еще полезнее применять мульчирование почвы - то есть покрывать ее сплошным слоем органических остатков. Слой мульчи в 1-2 см может выполнить очень важную функцию - не только закрывать почвенную влагу от испарения, но и накапливать влагу за счет конденсации подземной росы.

И идеальным вариантом является слой мульчи в 8-10 см. Такой слой полностью препятствует прорастанию сорняков из семян - и следовательно, исключается необходимость борьбы с ними в течение лета. К сожалению, это возможно лишь на небольшой площади, а на реальных огородных площадях такое количество мульчи раздобыть, насыпать, а осенью сгрести - непомерный труд, поэтому я остановился на предыдущем варианте - 1-2 см. Такой слой мульчи не мешает всходить сорнякам, но не мешает и бороться с ними; а функцию по сохранению влаги выполняет полностью. Осенью его сгребать не надо - он в конце концов смешивается с почвой и сгнивает.

Февраль – тот самый месяц, когда нужно обязательно успеть посеять сорта высокорослых томатов. Нужно также позаботиться о рассаде тепличных перца и баклажанов – им для роста потребуется достаточно времени. Можно также высеять ранние сорта капусты, огурцов.
Семена перед высадкой необходимо подготовить. Прежде всего, их следует перебрать и удалить «некондицию»: поврежденные, плесневелые или имеющие темные пятна экземпляры. Далее семена обеззараживаются (протравливаются). Раньше для этой цели чаще всего применялась марганцовка, но, к сожалению, как только она была зачислена в прекурсоры (вещества, применяющиеся при кустарном производстве наркотиков), из свободной продажи она исчезла.
Многие дорогостоящие семена сейчас продаются уже протравленными. Информацию об этом печатают на обратной стороне упаковки, нужно только постараться разобрать достаточно мелкий шрифт. Можно также определить, были ли обработаны семена, по их цвету: зеленоватый или красноватый оттенок оболочки свидетельствует о том, что семена подвергались обработке фунгицидами.
Если все же придется обеззараживать семена самостоятельно, можно воспользоваться термическим или химическими методами. Сделать это необходимо, так как возбудители различных заболеваний могут находиться не только в оболочке, но и внутри семян. В первую очередь они поражают молодые неокрепшие ростки, что существенно снижает всхожесть или даже приводит к полной потере урожая.
Самый простой и доступный метод обеззараживания семян – термический. Суть метода такова: мелкие семена ссыпают в полотняный мешочек и погружают в горячую (50-52 С) воду. Для мелких семян достаточно 25 минут такой обработки, для более крупных (горох, фасоль, кабачки, огурцы) температура воды должна быть повыше (52-54 С), время выдержки увеличивается до 30 минут. Очень важно следить, чтобы в процессе обработки температура воды не понижалась – лучше использовать большой объем воды, она остывает медленнее. Удобно также воспользоваться термосом. Во всех случаях температуру воды нужно периодически контролировать. Основной недостаток данного метода – существенные потери посевного материала, они могут достигать до 30%.
После обработки семена немедленно рассыпают тонким слоем на любом материале, который хорошо впитывает влагу, чтобы они остыли как можно быстрее. Затем их подсушивают в сухом помещении без сквозняков. Далее можно либо сразу высеять, либо разложить в чистые пакетики для дальнейшего хранения.
Можно также использовать для обеззараживания семян раствор перекиси водорода. Если есть возможность приобрести пергидроль и сделать самостоятельно 10% раствор перекиси, то для такой химической обработки семян будет достаточно всего лишь 20 минут. Если же использовать аптечную 3% перекись водорода, то из нее делается 0,4% раствор, в котором семена замачивают уже на 12 часов. Исключение – томаты и свекла, их нужно протравливать целых 24 часа!
Такая обработка способна даже снизить содержание нитратов в овощах. Кроме того, семена лучше и дружнее всходят, увеличиваются темпы роста рассады, у растений повышается устойчивость к заболеваниям.
Многие готовые фунгициды (противогрибковые препараты) можно приобрести в магазинах по продаже семян или через Интернет. Их много и способ применения указан на упаковке. Потери семенного материала при химических методах обработки не превышают 10%.
Совсем не лишним будет обработать семена перед посевом стимуляторами роста («Росток», «Эпин-экстра» и другие) – рассада не только будет расти быстрее, но и будет иметь более мощную корневую систему.
Хорошо также обогатить семена микроэлементами. Можно на сутки поместить их в раствор борной кислоты (0,5 г на 1 литр горячей воды, охладить до комнатной температуры), или на 5 часов в раствор древесной золы (столовая ложка на 1 литр воды. Семена после такой обработки обязательно промывают.
Полезно также закаливание семян: семена замачивают до набухания в полотняном мешочке и выдерживают в холодильнике 19 часов, затем около горячей батареи еще 5 часов. Важно следить, чтобы семена все время оставались влажными! После пяти дней такой обработки существенно увеличивается устойчивость растений к холоду и ускоряется процесс созревания.
Покупные грунтосмеси перед высадкой семян также нужно обработать надлежащим образом. Хорошие результаты дает поэтапная обработка: вначале проморозить несколько дней, затем оттаять, прогреть и в самом конце добавить средства от патогенной почвенной микрофлоры.
Многие дачники предпочитают сейчас высевать семена не в общий ящик, а в отдельные пластиковые стаканчики, это позволяет не травмировать ростки при пикировке.
Отдельное внимание нужно уделить освещению рассады, достаточной влажности и своевременной подкормке растений. Удобно, к примеру, поместить рассаду в ванную комнату, где достаточно тепло и влажно. Как только «проклюнулись» первые всходы – не менее 3-х дней лампа дневного света (обычные лампы накаливания не годятся!) должна светить круглосуточно, затем – 16 часов в день, пока ростки не окрепнут. Важно: ни в коем случае нельзя поливать рассаду на ночь! Температура воды для полива должна быть не менее 22-24 С.
При появлении первого настоящего листочка самое время опрыскать рассаду следующим противовирусным раствором: на литр воды берут стакан молока и добавляют 2 капли йода.
Конечно, все это достаточно трудоемко и требует большого количества времени. Но ваши усилия не пропадут впустую. Чем качественнее будет полученная рассада, тем лучше будут в дальнейшем расти овощи в парниках и открытом грунте. А ведь хороший урожай того стоит!