Форум о переезде в Краснодар

Благоприятное соседство растений:
Морковь-лук (вредители этих растений не выносят соседства растений оппонентов)
Томаты-лук, томаты-капуста, салат - редис, горох-сельдерей, томаты-петрушка, картофель-капуста разных видов, картофель-горох. Огурцы - укроп, огурцы - фасоль, салат. Салат-шпинат.
Также хорошо уживаются между собой салат, кольраби и редис, картофельи фасоль. Клубника хорошо растет рядом с морковью, луком, редькой, всякой капустой, шпинатом, салатом.
Неблагоприятное соседство:
лук с: фасолью, капустой, картофелем. Горох-фасоль, свекла- томаты, томаты - горох, петрушка - салат.
Лучшие предшественники:
Для капусты - томат, огурец, лук, морковь, картофель, горох;
Для томатов - капуста, огурец, лук, морковь, свекла;
Для огурцов - томат, картофель, капуста, лук;
Для моркови - капуста, картофель, лук, огурец;
Для свеклы - морковь, картофель, лук, огурец, редис, зелёные культуры.
Для лука - картофель, томат, редис;
Для бахчевых культур - лук, капуста, бобовые, и корнеплодные овощи.
Правильное чередование овощных культур подразумевает их возвращение на прежнее место не ранее чем через 3-4 года.

В этой статье хочу расскажу о своем опыте огородничества. Этот рассказ - чисто практический, исключительно основанный на личном опыте. Дело в том, что традиционный способ, по которому обрабатываются абсолютное большинство сельских и дачных огородов, имеет ряд серьезных недостатков. А те альтернативные способы, которые описываются в книжках - иногда весьма сложны, или требуют особенных умений, материалов и инструментов, или возможны лишь на маленьких площадях, и нереальны на сколь-либо значительных. Я постарался взять из альтернативных систем все лучшее, адаптировал для реальной жизни, и проверил на четырехлетней практике. Получился метод, который надежно работает, требует гораздо меньших, чем обычно, трудовых и денежных затрат, и приносит стабильные урожаи, почти не зависящие от погодных условий; при этом является максимально экологичным, так как не использует вообще никакой химии, и стабильно увеличивает плодородие почвы. Этот метод и будет описан. В описании сначала будет упомянуто о том, как этот вопрос решается традиционно, а потом - как его решаю я.

Подробно те альтернативные системы земледелия, вклад которых значителен в моей технологии, описаны в книгах Курдюмова "Умный огород", и Жирмунской "Огород без химии". К этим книгам я рекомендую обратиться тем, кто хотел бы досконально разобраться в теоретических основах метода, которые здесь упоминаются вкратце, без подробных обоснований.

Обработка земли. Традиционно, все огороды подвергаются глубокой вспашке, или перекопке, каждую весну, незадолго до посадки картошки - во второй половине апреля. Однако известно, что вспашка нарушает структуру почвы, и с течением лет приводит к серьезному уменьшению плодородия. Современные системы агротехники предусматривают поверхностную обработку почвы - не глубже 5 см, а лучше - 2-3 см - которая не нарушает структуру более глубоких слоев. В природе никто не переворачивает землю, и она структурируется, пронизанная растущими и отмирающими корнями растений. Итак, я не пашу и не перекапываю огород, обрабатывая почву не глубже 2-3 см.

Однако глубокая вспашка делается не для развлечения. Обычно она необходима для того, чтобы подавлять многолетние сорняки, разрастающиеся в течение года. Чаще всего на огороде имеется такой злостный сорняк, как пырей. Никакая поверхностная обработка ему не страшна - корневища находятся на глубине 5-10 см, и отрастают в считанные дни, даже если их изрезать не кусочки. Вспашка, после которой он оказывается перевернутым и на глубине 30 см, достаточно его угнетает, чтобы он дал культурным растениям хотя бы взойти и набрать силу.

Поэтому необходимейшим этапом беспахотной технологии является тотальное избавление от корневищных сорняков, в первую очередь пырея. Делать это лучше всего ранней весной, после уборки огорода. Везде, где показываются всходы пырея, надо выкопать его вместе с корневищами, стараясь не пропустить ни малейшего кусочка. Делать это надо копательными вилами, но ни в коем случае не лопатой - она порежет корневища на кусочки, и избавиться от них не получится никак. Очень желательно спустя несколько недель еще раз пройтись по всей площади и выкопать взошедшие ростки пырея. Даже после этого есть шанс что-то пропустить - и окончательную зачистку территории надо будет произвести весной следующего года. У меня таким образом удалось полностью очистить от пырея огород. Работа эта непростая, но ее нужно проделать до конца. Очень важно не расслабиться преждевременно - даже одиночные растения пырея, оставленные без внимания, за год быстро разрастутся.
В последующие годы понадобится обрабатывать только границы участка, на которых пырей будет наползать с окружающей территории. Для его сдерживания отлично подходит полоса топинамбура шириной полметра-метр, посаженная по периметру огорода. Под густой тенью топинамбура пырей растет слабо. А при уборке урожая весной легко выбрать отдельные выросшие корневища. К тому же полоса топинамбура выполняет и еще одну важную роль - задерживает ветер, создавая на огороде хороший микроклимат. Это очень важно для экономии влаги. Подробно про топинамбур здесь уже публиковалась статья, сейчас ее можно прочитать на http://vicsrg.ho.com.ua/stat/topinambur.htm

На фотографии показана уборка топинамбура ранней весной, одновременно с очисткой периметра огорода от пырея. За полосой топинамбура видно состояние сидерата – озимой ржи.

Инструмент и борьба с сорняками. Для поверхностной обработки почвы необходимо использовать инструменты, специально для этого приспособленные. Обычная сапка подходит плохо; лучше подходит т.н. сапка-бритва. Еще лучше работать плоскорезными инструментами - плоскорезом Фокина, полольником "Стриж". Но самые производительные инструменты, которые я использую - это плоскорезные культиваторы двух видов. Первый представляет собой скобу, подрезающую почву, перед которой катятся рыхлящие зубчатые колесики. Он прост и недорог, и хорош для обработки уже посаженных грядок. Второй - фирмы "Роста" - с двумя длинными ручками, катящимся колесиком и треугольным лезвием, подрезающим почву - очень производителен, и хорош для быстрой обработки больших площадей перед посадкой (по сидератам). Еще раз обращаю внимание - так обрабатывать почву можно только после полного удаления пырея. Плоскорезная обработка пырею как мертвому припарка – там где однолетним сорнякам надо заново развиваться из семян, на что уходят недели, пырей отрастает от корневища в считанные дни.

Обработки почвы надо производить раз в 2-3 недели, не реже. Лучше всего это приурочить к первому-второму погожему дню после дождей, так одновременно и сорняки уничтожатся, и влага закроется (особенно это важно если земля не замульчирована). Но в любом случае не дожидаться, пока сорняки вырастут выше 10-15 см.

Мульчирование. Традиционно люди стремятся удалить с огорода любой вырванный сорнячок, любой растительный "мусор", оставить землю голой. В природе земля никогда не бывает голой - она всегда прикрыта опавшими листьями, отмершей растительностью, которая прикрывает землю от пересыхания, служит питанием для многочисленной почвенной живности. Совершенно нет причины удалять с почвы небольшие растительные остатки - это лишний труд. Обычно необходимость этого объясняют тем, что сорняки насеют почти созревшие семена, поэтому их лучше убрать. Однако, во-первых, уничтожать надо сорняки в молодом возрасте, когда они еще далеки от семян; во-вторых - пытаться избавить почву от семян однолетних сорняков - в любом случае бесполезное занятие. Для примера всего два факта: одно растение щерицы приносит до 5 миллионов мельчайших семян; всходят эти семена не сразу, а в случайный момент времени в течение следующих 10 лет. Так что любая почва всегда будет обсеменена однолетними сорняками, хотим мы этого или нет.

Еще полезнее применять мульчирование почвы - то есть покрывать ее сплошным слоем органических остатков. Слой мульчи в 1-2 см может выполнить очень важную функцию - не только закрывать почвенную влагу от испарения, но и накапливать влагу за счет конденсации подземной росы.

И идеальным вариантом является слой мульчи в 8-10 см. Такой слой полностью препятствует прорастанию сорняков из семян - и следовательно, исключается необходимость борьбы с ними в течение лета. К сожалению, это возможно лишь на небольшой площади, а на реальных огородных площадях такое количество мульчи раздобыть, насыпать, а осенью сгрести - непомерный труд, поэтому я остановился на предыдущем варианте - 1-2 см. Такой слой мульчи не мешает всходить сорнякам, но не мешает и бороться с ними; а функцию по сохранению влаги выполняет полностью. Осенью его сгребать не надо - он в конце концов смешивается с почвой и сгнивает.

Сделайте так и вы забудете про фитофтору на помидорах!

Все садоводы знают насколько коварна фитофтора и как сложно ее избежать. Существует один способ, похожий на фокус, однако после такой обработки фитофтора на ваших помидорах не появится 100%

Фитофтора на помидорах лечится с помощью медной проволоки!

Как только стебель томата чуть окрепнет сразу проткните его тонкой медной проволочкой и оставьте ее на весь срок. Медная проволока должна быть очищена от лака и прочих покрытий, т.е. медь должна напрямую контактировать со стеблем томата! Сделайте так и вы забудете про фитофтору...

Поперечное протыкание стеблей кустов помидоров медной проволокой является наиболее эффективным из перечисленных способов защиты от фитофторы. Этот метод широко известен на всем земном шаре и его действенность имеет многочисленные подтверждения по результатам практического применения.

Многие из тех, кто не один год использует медную проволоку для борьбы именно с фитофторозом, утверждают, что после подобной профилактической обработки помидоров отпадает необходимость в применении каких-либо других способов, в том числе химических.

Процедуру прокалывания кустов томата медной проволокой проводят только после того, как их стебель станет прочным.

Протыкание необходимо сделать до или после пересаживания кустов на участок, но ни в коем случае во время. В обеих случаях промежуток времени должен составлять две недели. Это обусловлено тем, что пересадка и медная "иглотерапия" – сильный стресс для растения, совмещать которые лучше не стоит. А за две недели томат успевает адаптироваться к новым условиям либо зарубцовываются его раны, нанесенные проволокой.

У окрепшей, выросшей, но не высаженной в грунт рассады медную проволоку втыкают в стебель чуть ниже 1-го настоящего листочка. Если помидоры уже пересажены на участок, адаптировались и окрепли после этого, то провод вставляют на расстоянии от окученной вокруг куста земли 40–50 мм.

Для реализации этого метода потребуется
Тонкая медная проволока диаметром 0,5–1,0 мм.
Ее очищают от:
- ПВХ-изоляции – ножом;
- эмалевого покрытия – наждачной шкуркой или обжигают, а затем промывают.
После обработки проволока должна блестеть.

Ее нарезают на отдельные куски, длина которых 30–40 мм. В случае использования толстой проволоки (диаметром около 1 мм) протыкают стебель непосредственно самим медным изделием. Если проволока тонкая, сначала делают прокол куста шилом или иголкой, а потом вставляют в полученный разрез провод. Концы проволоки должны выступать с обоих сторон стебля, их загибают вниз. Закручивать провод кольцом вокруг ствола куста нельзя, так как это будет затруднять рост и развитие самого томата, а впоследствии – непосредственно помидоров.